Самодельные формы для отливки фишек (много фото)

[xonix]

Самодельные формы для отливки фишек из смолы

Ранее я выкладывал статью «Изготовление миплов из холодного фарфора». Эта статья развивает тему самодельных фишек.
Усовершенствованный метод изготовления молда из герметика читайте в статье «Точные копии миниатюр своими руками»

Уже довольно давно уже я отливаю из смолы фишки для настолок. Я опробовал разные способы изготовления форм (далее буду из называть молдами). Теперь, когда пора экспериментов закончилась, я готов поделиться опытом.
Сразу скажу - литьевой силикон лучше. Стоит относительно недорого, но не всем доступен или доставка долгая. Кроме того, если надо сделать копию потерянной фишки, фигурки, кубика, или десяток миплов для PnP, то смысла нет покупать банку силикона ради 100гр, тем более, что он имеет ограниченный срок годности после вскрытия банки. Дешевле купить готовые.

Кратко про смолы.
Смолы бывают нескольких видов с разными свойствами, я работал с дешевой полиэфирной и эпоксидной (эпоксидный клей). 


Советую заранее поискать в интернете информацию, чтобы не было сюрпризов. Замечу только, что общедоступный эпоксидный клей содержит в комплекте отвердитель ПЭПА, желтого цвета. Это «агрессивное» вещество часто меняет цвет «нестандартного» красителя. Например, синие чернила от шариковых ручек меняют цвет на малиновый или оранжевый, тонер от цветного лазерного принтера тоже меняет цвет. Поэтому информацию о подходящих «бытовых» пигментах ищите в интернете. Для эпоксидной смолы существуют отвердители не столь активные, но стоят дороже. Себе хочу заказать на пробу отвердитель «921», он вроде как нейтральный.
Полиэфирная смола не меняет цвет пигментов, но при желатинизации дает усадку 15% по объему и выделяет ядовитый газ стирол. Я всегда ставлю отливки твердеть на кухонный шкаф, у вентиляции.
Эпоксидка вязкая, поэтому смолу я разогреваю в чашке с очень горячей водой. Потом замешиваю пигмент, опять оставляю в чашку с горячей водой минут на 15, чтобы пузыри вышли и осел не растворившийся пигмент. Переливаю в другую емкость (это важно для равномерного смешивания). Добавляю отвердитель и аккуратно перемешиваю и снова держу в чашке с горячей водой минуты 3. Потом заливаю.
Чтобы отливка была непрозрачная добавляю маслянную краску  «оксид титана» (см. фото игры Tiny Epic Galaxy ниже), нужно совсем немного. Примерно с половину спичечной головки на 15гр смолы. В полиэфирку тоже замешивается неплохо, есть хитрость размешивания – нужно размазать по стенке стаканчика, а потом «смывать» в основную массу смолы. Если просто добавить – будет ошметками болтаться в стаканчике и выпадет в осадок уже в молде.

Стоит заливать эпоксидную смолу «с горкой», она вроде бы не должна давать усадки, но усадка всё-таки есть, примерно 2-3%. Возможно, что это просто смола при охлаждении сжимается. Чтобы не было пузырей в узких местах молда, надо зубочитской смочить стенки смолой. После заливки палочкой потыкать в узкие места, чтобы все возможные пузыри отделились от стенок.

Раковины от пузырей шпатлюю быстрым эпоксидным клеем, который продается в шприцах.

Разделитель
Без разделителя герметик, скорее всего, намертво прилипнет к мастер-модели. Я использовал раствор пчелиного воска в скипидаре. Это дешево и доступно: настрогать мелкую стружку засыпать в скипидар, периодически встряхивать. Через сутки-двое раствор будет готов. Не растворившийся воск у дна будет висеть осадком. Наношу кисточкой обильно, большая часть скипидара сразу испаряется, нужно подождать пару часов пока полностью не просохнет. Теперь, при желании, можно отполировать мягкой тряпочкой. Для изготовления желатинового молда разделитель не обязателен.

Некоторые моделисты вместо разделителя используют раствор мыла либо жидкое мыло. Не советую, местами прилипает намертво. Можете использовать покупные разделители, только вот рассчитаны они на литьевой силикон, не знаю как они будут взаимодействовать с кислотой, которая содержится в герметике.
Каждую форму из герметика, не зависимо от способа ее изготовления, нужно просушить до исчезновения запаха уксуса. Имейте ввиду: эта кислота может испортить мастер- модель!

Я опробовал методы изготовления молдов:
--Строительный силиконовый герметик + крахмал (можно заменить тальком)
--Строительный силиконовый герметик + жидкое мыло
--Смесь желатина и глицерина
--масса под названием Blue Stuff
--Строительный силиконовый герметик

Герметик нужно покупать дорогой, качественный. Дешевый герметик (100-150руб. за тубу ) не подойдет. Он чем-то разбавлен, долго сохнет, расслаивается, легко рвется. Акриловый герметик я не пробовал - он не эластичный.


Крахмал или тальк со строительным герметиком в пропорции 1:1.
Любым способом тщательно и быстро смешайте до однородной массы. Масса в готовом виде почти не липнет к рукам и к модели, но всё же лучше использовать разделитель, чтобы модель легко отделилась. Остается пластичной в течении 5-8 минут, потом быстро станет резиноподобной. Годится для плоских фишек типа монет и жетонов. Что-то объемное можно сделать разве что в виде составной формы. Некоторые настольщики, молды для вархаммера делают именно таким методом. Насколько я знаю, они green stuff прессуют в таких молдах. Для отливки крайне желательно использовать разделитель, потому что смола будет «впитывать» частички крахмала и после нескольких отливок будет сама приклеиваться к форме, а поверхность каждой отливки будет шершавой.
Отлично подходит для применения холодного фарфора. С ней даже проще формовать миплов.
UPD Наткнулся в инете на рецепт герметик+крахмал https://youtu.be/E8PoIcPnu-Y . В видео герметика побольше на 30-50% добавлено. Нужен разделитель обязательно, зато молд получается не пористый, с гладкими стенками, и не ломкий.

Восьмиминутная империя, отливка без разделителя, видно прилипший крахмал, требуется постобработка


подставки 


Мастер модель и молд


Для Анк-Морпорка и восьмиминутной империи делал молды по такой технологии.


В стаканчик трамбовал эту массу, потом вдавливал мастер-модель домика, старался обжимать. Фишки слуг просто облепливал как пластилином. Домик (мастер-модель с шурупом) и слева фишка слуги:


Масса немного упругая, сама к себе плохо прилипает, поэтому сложно без складок и щелей налепить/обжать. Некоторые домики вышли слегка кривоватыми. Отсюда и моя рекомендация для объемных фишек делать разъемные формы. 

Жидкое мыло и герметик.
1 часть мыла и 10 частей воды, смачиваете обильно руки и выдавливаете герметик в мыльную воду, в воде его разминаете пока не начнет менять плотность. После этого нужно быстро вдавить мастер-модель в эту массу. Минут через 10-20 герметик полностью затвердеет, модель можно вынимать. Этот метод тоже сложно применять для объемных форм. Возможно образование мелких пузырьков газа на внутренней поверхности молда. Мне не понравилась как раз из-за пузырей. Применение этой технологии аналогично «герметик+крахмал». 

Желатин с глицерином.

Довольно хлопотный способ сделать форму. На водяной бане в глицерине растворяется пищевой желатин в пропорции, примерно 1:1. Потом заливается в форму с закреплённой мастер-моделью. Масса очень эластична после остывания и модель легко отделяется. Форма выдержит несколько отливок. Годится для заливки быстротвердеющих смол и пластиков. Моделисты даже называют - «аналог литьевого силикона». У меня ни разу не получилось получить качественную смесь. Желатин никак «не хотел» полностью растворяться. А вся масса при размешивании болталась в кастрюльке как комок слизи. Эпоксидка  желатинизируется от 1 часа до нескольких часов, за это время глицерин и вода успевают проникнуть в смолу. Отливка получается мягкая и липкая. Видимо мой глицерин содержал много воды. На фото видно что смола белеет - признак наличия воды. Жидкая полиэфирная смола за 12 часов успевает  впитать желатин.


Blue Stuff.

Я заказывал в Китае несколько палочек аналога Blue Stuff. Дорогая многоразовая резиноподобная масса, термопластичная, полупрозрачная. В кипятке размягчается до консистенции разогретого пластилина. Прилипает к пластику слабо. Годится для объемных составных форм. Точный молд можно получить при сноровке и высоком болевом пороге (горячая же)))). Но иногда очень полезна. Например, я быстро сделал из ее четыре мастер-модели ракет для Tiny Epic Galaxy.


Герметик без добавок.

Это метод мне больше всего понравился, потому что позволяет получить наиболее точную эластичную объемную форму, устойчивую к смоле. 
Сразу предупрежу - некоторые виды пластика плохо переносят контакт с кислотой в герметике. Я делал формы для кубиков, поверхность магазинных лиловых кубиков побелела за 10 часов нахождения в герметике. Поэтому первый слой должен быть тонким, чтобы как можно быстрее высох и не успел растворить разделитель.
На кусок оргстекла (крышка коробки от CD диска) я закрепляю модель. Кисточкой обильно покрываю раствором воска в скипидаре саму модель и пространство вокруг нее. Через пару часов запах скипидара исчезает. Желательно сделать 2 слоя воска. Можно наносить герметик.

Мастер-модели кубиков-бланков


Первый слой герметика 1мм,  удобнее наносить одноразовым шприцом. Нужно следить чтобы не образовывалось пустот у поверхности модели. Тонкий слой высохнет быстро не успев полностью растворить воск.  Потом защитит модель от кислоты следующих слоев. Второй и последующие (при необходимости) стараюсь делать толщиной 2мм. За сутки такой слой успевает затвердеть полностью.


остатки смолы всегда сливаю в форму кубика-бланка. Вот такие "конфеты" иногда получаются. )))


Я пробовал из герметика делать цельную форму с литником. Отливал цветные кубики для Андора, литник у меня был 4мм и через это отверстие приходилось вытаскивать 14мм кубик. После 3-й отливки формы начали рваться. Маслом не хотелось заливать, его потом через дырочку не отмоешь. Ну и конечно пузыри, раковины от которых приходится потом шпатливать.

Немного фото для демонстрации.
Миплы для Картахены, При изготовлении мастер-модели у меня повело жестяной трафарет, а я не заметил, вышли кривоватые. В основном полиэфирная смола, синие и серые - эпоксидная.


Розовый молд с чепами куплен на Али


"Закрытые" молды 14мм кубиков:


Специально для статьи, по-быстрому, сделал молд Мастера Йоды. Для демонстрации возможности герметика. Фигурка высотой 2,5см, сложная для отливки – есть тонкие части, нужны отдельные каналы для вывода воздуха. Но я не стал заморачиваться, всего один слой воска, наложил 3 слоя герметика не до конца высушив второй слой. В итоге есть огрехи. Йода от кислоты не пострадал.

Мастер Йода и его копия в натуральную величину


Первая попытка заливки Йоды


Макросъемка Йоды, синий Йода – первая неудачная попытка. Не пролилось там, где были пузыри.
Зеленый в макро смотрится ужасно, но на самом деле, фигурка крошечная. Да и оригинал не лучшего качества. В руках смотрится очень симпатично.

UPD Нашел хороший и удобный способ нанесения герметика на модель. Поверхность модели передает очень точно. На внутренней поверхности молда не будет пузырей. Я разбавил герметик бензином "галоша" до состояния киселя, и кисточкой "покрасил" модель тонким слоем (как вариант нанесения - закачать в аэрозольный баллон https://youtu.be/lAQoHtPWf1w ). Дождаться спарения бензина и отверждения герметика (примерно час). Раствор герметика сильно усыхает, поэтому можно не бояться что переборщили. Делаем несколько слоев и можно наносить слой 2 мм шприцом как описано выше.

В завершение немного фото про готовые молды из Китая. Наверняка возникнут вопросы. Заранее отвечаю.
На али заказывал молды для кубиков, черепков и форму для льда.

Форма для льда , 10мм  кубики, и то, что получаю с нее


молд для 16 мм кубиков


Два маленьких молда для 14мм и 12мм кубиков

[Arafrael]

Спасибо за Вашу статью, посоветуйте пожалуйста, хочу взять форму для льда как у Вас, для кубиков 1*1*1 см, и отливать кубики из эпоксидки, (может просто из статьи не понял) Вы чем-то покрываете стенки формы или кубики потом сами нормально выпадают? И еще не понял какие красители используете?

[xonix]

Спасибо за Вашу статью, посоветуйте пожалуйста, хочу взять форму для льда как у Вас, для кубиков 1*1*1 см, и отливать кубики из эпоксидки, (может просто из статьи не понял) Вы чем-то покрываете стенки формы или кубики потом сами нормально выпадают? И еще не понял какие красители используете?

Я не смазываю силиконовую форму. К силикону смола не приклеивается. Легко отлипает. У меня полиэфирка была с длительным временем отверждения (12-24 часа)- некоторые пигменты чуть-чуть меняли цвет формы. Но на последующих отливках это никак не сказывалось.
Про красители писал немного в статье - отвердитель ПЕПА меняет цвет у многих. Я добавлял перетертую сухую зеленую пастель, через неделю после отверждения отливки стали коричневыми. Нельзя добавлять только водные краски. Можно нитрокраски (я добавлял лак для ногтей) и маслянные художественные. Жидкие краски добавлять не более 5%, иначе не затвердеет. Сухие пигменты можно почти без ограничений сыпать. Сухая пастель подходит.

Я провел эксперимент с акриловой водной краской. Отливка осталась липкая и мягкая, как резиновая, пришлось держать долго в духовке при 80 градусах. Только тогда затвердела.

[xonix]

Длительное курение форумов моделистов пролило свет на загадку - почему водная краска портит эпоксидку. Вода не дает идти процессу полимеризации. Поэтому  80 градусный нагрев в течении нескольких часов,  в моем случае, недотвердевшей отливки завершил полимеризацию (см. предыдущий пост). Вероятно высокая температура частично испарила воду и компенсировала ее негативный эффект.
Кстати, моделисты пишут, что 0,1-0,5% воды делает отливку мутно-белой. Воду как пигмент можно использовать. Сам я не экспериментировал с водой, предпочитаю добавить оксид титана. В Китае набор масляных красок из 12 цветов  стоит  300руб. Тюбики маленькие , но их хватит на киллограммы смолы.

[WildWolfBobruisk]

xonix, а не пробовал формы из гипса для открытых отливок?

[KoTdeSigN]

Случайно наткнулся и решил что здесь этому ( там ссылки еще на несколько интересных роликов) прям самое место: https://www.youtube.com/watch?v=OL2S2UfKTHU
Дабы самому не потерять и при случае попробовать, так как прям редкий случай... все что нужно лежит на полке ))
Теги для поиска в будущем: Супер простой рецепт самозатвердевающегося пластика (клей + крахмал)

Если уже было, звиняйте

Пару комментов по сообщениям выше:
Эпоксидку лучше не смешивать с водой, да может быть она и застынет, в духовке или как еще... но скорее всего она уже не будет такой прочной. Застывшая эпоксидка уже никак не плавится от температуры а выгорает и крошится. Что касается добавления в нее всяких пластификаторов. Да можно по первости добиться эффекта пластмассовости, когда тонкие части гнутся а не ломаются. Но со временем этот пластификатор из эпоксидки испарится и она станет твердой, но хрупкой.

Я сам пробовал форму делать из смеси кукурузного крахмала (он более пластичный чтоли...) и силиконового герметика обычного, кислотного, белого. Сохла форма дня три. Жесткость получается хорошая, как у жесткой резины. Форму под монеты или простые фигуры можно вполне хорошо делать.

[capsmolet]

Случайно наткнулся и решил что здесь этому ( там ссылки еще на несколько интересных роликов)

Ооо... Спасибо большое за найденную информацию. Похоже, благодаря Вам и автору ролика, для меня проблема фигурок, фишек и т.д. почти решена.
Может поправить сообщение добавив название ролика: Супер простой рецепт самозатвердевающегося пластика. Не трескается, очень прочный, легко изготовить. А то потом по поиску хрен найдешь.

Хороший канал.

[Farmacevt]

А зачем в пакет на 5 минут, что оно дает? Клей купила, замесила, в пакет положить забыла. Сижу, жду пока высохнет, переживаю...

[xonix]

Ура ! форум ожил. Представить не могу как так забыли домен продлить?

xonix, а не пробовал формы из гипса для открытых отливок?

Гипс слишком хрупкий. Формы можно сделать только одноразовые. Мелкие делали открошатся при выемким мастер-модели.
Post Merge: 18 декабря 2018, 12:34:36

Случайно наткнулся и решил что здесь этому ( там ссылки еще на несколько интересных роликов) прям самое место: https://www.youtube.com/watch?v=OL2S2UfKTHU
Дабы самому не потерять и при случае попробовать, так как прям редкий случай... все что нужно лежит на полке )
Теги для поиска в будущем: Супер простой рецепт самозатвердевающегося пластика (клей + крахмал)

Я тоже видел это видео. Идея интересная. Но есть сомнения по поводу отсутствия усадки. Этот клей очень даже дает усадку. Объемные фишки наверняка придется дорабатывать. А вообще то идея даже интересней чем холодный фарфор. Пожалуй, добавлю ссылку на видео в ту тему, если не забуду.
Post Merge: 18 декабря 2018, 12:39:39

Ооо... Спасибо большое за найденную информацию. Похоже, благодаря Вам и автору ролика, для меня проблема фигурок, фишек и т.д. почти решена.
Может поправить сообщение добавив название ролика: Супер простой рецепт самозатвердевающегося пластика. Не трескается, очень прочный, легко изготовить. А то потом по поиску хрен найдешь.

Хороший канал.

Я попробую как нибудь. тем более у меня уже много форм из силикона,  в том числе для кубиков идеальной геометрии. Заодно проверим заявление автора про отсутствие усадки.

Сейчас экспериментирую над новым проектом - собрал себе дешевый лазерный ЧПУ гравер из хлама. единственная покупная деталь - маломощный красный лазер.
Post Merge: 18 декабря 2018, 13:03:20

А зачем в пакет на 5 минут, что оно дает? Клей купила, замесила, в пакет положить забыла. Сижу, жду пока высохнет, переживаю...

В пакет - это чтобы клей лучше сцепился с крахмалом. Скорее всего можно без этого обойтись. Это по аналогии с холодным фарфором.

[capsmolet]

Сейчас экспериментирую над новым проектом - собрал себе дешевый лазерный ЧПУ гравер из хлама. единственная покупная деталь - маломощный красный лазер.

Неплохо, а что за контролер, или он с лазером идет?

[xonix]

Неплохо, а что за контролер, или он с лазером идет?

Собирал электронику из модулей. Arduino UNO с прошивкой GRBL 1.1f + cnc shild v3 + драйверы а4988. Красный лазер 200мвт отдельно покупал.
Станина из DVD приводов собрана. Рабочая область 38х38мм. Для гравировки кубиков вполне годится.

[capsmolet]

Собирал электронику из модулей. Arduino UNO с прошивкой GRBL 1.1f + cnc shild v3 + драйверы а4988. Красный лазер 200мвт отдельно покупал.
Станина из DVD приводов собрана. Рабочая область 38х38мм. Для гравировки кубиков вполне годится.

Ага, я так и думал, что Arduino, ну не только для кубиков, считай для фишек, жетонов.
Сколько по времени жжет, например, 1 мм. площадь?

[xonix]

Ага, я так и думал, что Arduino, ну не только для кубиков, считай для фишек, жетонов.
Сколько по времени жжет, например, 1 мм. площадь?

Зависит от многих факторов: тип материала, длительность импульса лазера, размер шага моторов, задержка между шагами моторов, размер пикселя. В целом процесс не быстрый. У меня слабый лазер, картинку на вспененном ПВХ для кубика tiny epic galaxy с настройками по умолчанию, в софтине для прожига выжигало 8 минут.
Я пока только подбираю софт и экспериментирую. Вчера пробовал отгравировать белый китайский кубик, закрасил его синим маркером, а лазер просто испарил чернила
Сделаю тему по лазерной гравировке.

[KoTdeSigN]

картинку на вспененном ПВХ для кубика tiny epic galaxy с настройками по умолчанию, в софтине для прожига выжигало 8 минут.

Вспененный ПВХ не гравируют лазером из-за выделения очень ядовитых продуктов горения, только фрезеровка на малых оборотах. Если дома гравировать, пусть и в таких микро масштабах, вытяжку организовать надо! Как завещал великий ЗОЖ

А вообще готовая работающая конструкция + простенький моторчик с микрофрезой = гравировка на кубиках... белых... прозрачных... без бубнов

[xonix]

Вспененный ПВХ не гравируют лазером из-за выделения очень ядовитых продуктов горения, только фрезеровка на малых оборотах. Если дома гравировать, пусть и в таких микро масштабах, вытяжку организовать надо! Как завещал великий ЗОЖ

А вообще готовая работающая конструкция + простенький моторчик с микрофрезой = гравировка на кубиках... белых... прозрачных... без бубнов

Продукт горения любого пластика ядовит.
Мало какой моторчик потянет даже микрофрезу. Кроме того, надо высокооборотистый мотор с подшипниками. А его уже не потянут шаговики от DVD привода. Заново городить конструкцию? Да проще купить готовую, потому что по деньгам не намного дешевле готовой китайской выйдет. 
Я планировал лепить бумажную наклейку на кубик и выжигать бумагу в нужных местах. Получится точный  трафарет. Остается только закрасить и соскоблить бумагу. Это значительно быстрее и проще, чем выжигать/гравировать пластик кубика.
Гравировка ПВХ - это так..."проба пера", что было под рукой, то и засунул в станок. Картон и бумагу хорошо жгет. можно вырезать фигурные жетоны.

[xonix]

Создал тему про самодельный дешевый чпу гравер, чтобы тут засорять эту тему. Вопросы и советы пишите туда.
http://www.boardgamer.ru/forum/index.php?topic=17775.0

[xonix]

Случайно наткнулся и решил что здесь этому ( там ссылки еще на несколько интересных роликов) прям самое место: https://www.youtube.com/watch?v=OL2S2UfKTHU

Я опробовал этот метод смеси крахмала и винилацетатного клея. Для жетонов отлично подходит, сломать 3мм жетон можно при значительном усилии.
Для объемных плохо подходит. Я затрамбовал в силиконовый молд мипла эту массу. Вытаскивать можно на следующий день. но сохнет неделю. Хоть автор ролика и утверждал, что не дает усадки, усадка есть, не много меньше , чем у холодного фарфора. Перед "фарфором" имеет преимущество - меньше липнет. Но есть и минус - масса жесткая, сложнее прессовать.

[Farmacevt]

Я тоже игралась с этой массой. В принципе неплохая, но специфическая. Не такая пластичная, чтобы можно было что-то вылепить как из пластилина. Под каттеры у меня не пошла. В молдах - отлично. Маленькие формы (малинки) вынимала через пол часа (предварительно в холодильник), большие - вечером лепила, утром вынимала. Усадку дает, особенно видно на маленьких формах, но при этом не трескается, а как-то скукоживается что-ли. Для яблока на фото не хватало массы, домешивать было лень и вообще делать его было уже лень. Запихала в молд абы как, плохо утрамбовала. Вынула с трещинами. Думала позже пойдет по этим трещинам разлом дальше. Нет, высохло в том же виде. Ломкость во многом зависит от пропорций, подбирается на глазок. Этим яблоком можно спокойно забивать гвозди. А некоторые формы выкинула из-за крохкости. Для PnP не знаю пойдет ли, но налепить детям всякой фигни на скорую руку вполне.

[capsmolet]

Для PnP не знаю пойдет ли, но налепить детям всякой фигни на скорую руку вполне.

Хорошо получилось, не знаю как для остальных, но мне для различного рода простых шашек, дисков и т.д. вполне подойдет. Спасибо за пробу, а то у самого когда руки дойдут, а сейчас уже, благодаря Вам, понятно - можно брать на вооружение.
И еще вопрос: какие красители добавляли?

[Farmacevt]

Под рукой была акриловая строительная эмаль Снежка и акриловые художественные краски в тюбиках. Если замешивать сразу с крахмалом и клеем, то масса получалась не очень. А если сначала смешать клей с крахмалом и только потом лить краску, то это придавало ей мягкости и пластичности (ненадолго правда). Не знаю с чем это связано. Со строительной краской цвета поярче, чем с художественной, но все равно тусклые. Малина немного оживилась после покрытия лаком.
Мне кажется эта масса неплохо пойдет для грубых форм. Лепить из нее что-то тонкое вряд ли получится.