Смастерил себе лазерный гравер. Использовал покупной лазер на 200мВт, хватает даже чтобы 1м пластик проплавлять. По картону и дереву гравирует. Попробую, конечно, гравировать кубики-бланки. Пока экспериментирую с настроками и программами для гравирования.
Основная идея использования этого слабенького гравера, была в том чтобы наклеить на кубик черную бумагу и на ней выжечь трафарает. Закрасить краской, убрать бумагу. Кто то спросит - "не проще ли наклейки налепить"? Конечно проще, но не интересно. Я вот освоил технологию литья пластиковых фишек и минек из смолы, и теперь качество моих PnP намного возросло. То же самое и с гравером - мне интересно, и есть перспектива делать в будущем более качественные компоненты.
Вот что я смастерил практически из мусора, стоимость такого агрегата смешная:
А это уже версия 2 моего ЧПУ. Синий лазер, вентилятор должен быть сверху прикручен, для обдува лазера и удаления дыма. Лазер можно поднимать на кронштейне вверх на несколько сантиметров. Сзади поставлю решетчатый кожух над электроникой.
Видео работы станка, пластик 1,5 мм. Жетон 23мм вырезает 5 минут, но зато без моего участия. А уж о том, что я теперь могу жетоны любой формы делать и говорить нечего.
https://youtu.be/d1P0MJMlLVkчто получилось в итоге
Специально для PnP-шников буду буду дополнять замечаниями этот пост. Для тех, кто далек от электроники и делает электронные девайсы с помощью гугла. Важные замечания:
-- Может появиться желание перепаять подстроечный резистор тока на переменный на TTL-модуле, чтобы было удобней регулировать мощность лазера вручную. Не стоит это делать. Ток питания лазером регулируется один раз. Переменный резистор создает помехи в линии питания лазера. Это его убьет.
Мощность лазера должна регулироваться из программы гравировки через TTL и никак иначе.
-- лазер включать и отключать при включенном питании драйвера НЕЛЬЗЯ. Это его убьет с высокой вероятностью.
-- перед настройкой тока питания лазера, нужно выкрутить подстроечник тока на минимум - это обычно против часовой до щелчков.
-- чтобы отрегулировать ток питания лазера, нужно в разрыв плюсового провода включить амперметр. Потом подстроечником добавлять ток до номинала.
-- Цифровые амперметры(мультиметры) с автоматическим выбором диапазона измерения с высокой вероятностью убьют лазер
-- я случайно выяснил, что провода щупов тестера тоже создают нагрузку. Имеет смысл использовать такие , которые на создают нагрузку по питанию. У меня китайские щупы съедали пол-ампера, а может и больше. Это опасно для лазера. Фактически ток будет выставлен слишком большой. Себе я сделал из многожильного медного провода 10AWG подобие щупов.
-- для лазеров 0.5+ ватт лучше запастись более темными защитными очками. Или купить брэндовые за много денег.
-- У лазеров разных цветов может отличаться напряжение питания. Есть универсальные TTL-драйверы питания, а есть рассчитанные на конкретный цвет лазера. В нем напряжение уже встроено в схему и регулируется только ток.
-- Расстояние фокуса лазера стоит прикинуть до того как лазер будет смонтирован. Объектив имеет сильно ограниченный диапазон фокусировки.
-- колиматорные объективы рассчитаны на прямой луч диаметром ~2 мм, их можно сфокусировать в точку, но фокусное расстояние будет 70-120 мм. это нужно учесть при проектировании конструкции станины.
-- можно отдельно купить стеклянную линзу в объектив, стоит копейки. Фокусное расстояние у нее - пара сантиметров.
-- TTL драйверы различаются по способу управления лазером. 0V это логический ноль и 5V - логическая единица. Либо наоборот. В первом случае лазер включается при подаче +5V на TTL контакт. Во втором случае лазер включается при 0V. 2.5V в обоих случаях означают 50% мощности. Универсальный драйвер на этом фото как раз второй случай.
-- столкнулся с неправильной распайкой контактов вентилятора на TTL драйвере, у меня был перепутан "+" и "-".
-- частичный перевод документации по командам GRBL 1.1f
http://users1.univer.omsk.su/voroshilov/pages/grbl/doc/settings.html-- GRBL нужно будет откалибровать прописав командами количество шагов моторов на 1 мм. Иначе будет совсем не тот размер гравировки
-- все моторы из DVD приводов могут работать с микрошагом 1/8. Микрошаг выставляется на шилде ардуино премычками. Для драйвера шагового мотора A4988(как у меня) можно выставить 1/16, но не все моторы из DVD смогут работать нормально, будут пропуски шагов. При 1/8 шаг каретки будет 0,0189мм. Этого более чем достаточно для такого дешевого ЧПУ.
-- Очень хорошее описание CNC Shield v3.0 для ардуино, и как его использовать. Рекомендую к прочтению
https://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox-cnc-shield-v30-iron/https://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox-cnc-shield-v30-soft/ пример гравировки кубика
Проба гравировки кубиков в программе engrave master. Не самая лучшая софтина чтобы выжигать картинки. У нее корявый интерфейс для гравировки картинок. С g-кодом в ней работать удобно.
Испытал на кубиках 16мм. Картинка для tiny epic galaxy. Первый эксперимент, еще не освоился с возможностями софта. Поэтому прожглась коряво.
Первый блин, минимальная максимальная задержка прожига пикселя. Выжгло кубик.
30% прожига пикселя(быстро). кубик после гравировки и отмытый от сажи. Глубина прожига 0,3-0,5мм
Готовые кубики. Акриловые китайские бланки, закрашивал черной густой гуашью,гравировал в 2 прохода. Станок это выжигал 11 часов.
Несколько полезных ссылок.
Лазерный гравер мощностью 2500mW. Практическое применение.Лазер для гравера мощностью 5500mW. Практическое применение.Маленький простой в сборке станочек с деталями напечатанными на 3d принтере
https://youtu.be/5HvFPYaVtQs Практика использования лазера мощностью 5,5ВтЕще один пример кубиков. Кубики отлиты из эпоксидной смолы. Заколерованная смола рассеивает луч лазера. Для решения этой проблемы хорошо подходят 2 способа: приклейка на ПВА бумаги; замазывание тончайшим слоем гуаши (аж просвечивает). Гравировал на максимальной скорости в 2-3 прохода, в зависимости от картинки. Гравировка в 2 прохода одной грани занимала меньше минуты.
UPD: Тут
http://www.boardgamer.ru/forum/index.php?topic=17775.msg179512#msg179512 выложил фото и описания как выжечь картинку отличного качества.
