Самодельные формы для отливки фишек из смолыРанее я выкладывал статью
«Изготовление миплов из холодного фарфора». Эта статья развивает тему самодельных фишек.
Усовершенствованный метод изготовления молда из герметика читайте в статье
«Точные копии миниатюр своими руками»Уже довольно давно уже я отливаю из смолы фишки для настолок. Я опробовал разные способы изготовления форм (далее буду из называть молдами). Теперь, когда пора экспериментов закончилась, я готов поделиться опытом.
Сразу скажу - литьевой силикон лучше. Стоит относительно недорого, но не всем доступен или доставка долгая. Кроме того, если надо сделать копию потерянной фишки, фигурки, кубика, или десяток миплов для PnP, то смысла нет покупать банку силикона ради 100гр, тем более, что он имеет ограниченный срок годности после вскрытия банки. Дешевле купить готовые.
Кратко про смолы.Смолы бывают нескольких видов с разными свойствами, я работал с дешевой полиэфирной и эпоксидной (эпоксидный клей).
Советую заранее поискать в интернете информацию, чтобы не было сюрпризов. Замечу только, что общедоступный эпоксидный клей содержит в комплекте отвердитель ПЭПА, желтого цвета. Это «агрессивное» вещество часто меняет цвет «нестандартного» красителя. Например, синие чернила от шариковых ручек меняют цвет на малиновый или оранжевый, тонер от цветного лазерного принтера тоже меняет цвет. Поэтому информацию о подходящих «бытовых» пигментах ищите в интернете. Для эпоксидной смолы существуют отвердители не столь активные, но стоят дороже. Себе хочу заказать на пробу отвердитель «921», он вроде как нейтральный.
Полиэфирная смола не меняет цвет пигментов, но при желатинизации дает усадку 15% по объему и выделяет ядовитый газ стирол. Я всегда ставлю отливки твердеть на кухонный шкаф, у вентиляции.
Эпоксидка вязкая, поэтому смолу я разогреваю в чашке с очень горячей водой. Потом замешиваю пигмент, опять оставляю в чашку с горячей водой минут на 15, чтобы пузыри вышли и осел не растворившийся пигмент. Переливаю в другую емкость (это важно для равномерного смешивания). Добавляю отвердитель и аккуратно перемешиваю и снова держу в чашке с горячей водой минуты 3. Потом заливаю.
Чтобы отливка была непрозрачная добавляю маслянную краску «оксид титана» (см. фото игры Tiny Epic Galaxy ниже), нужно совсем немного. Примерно с половину спичечной головки на 15гр смолы. В полиэфирку тоже замешивается неплохо, есть хитрость размешивания – нужно размазать по стенке стаканчика, а потом «смывать» в основную массу смолы. Если просто добавить – будет ошметками болтаться в стаканчике и выпадет в осадок уже в молде.
Стоит заливать эпоксидную смолу «с горкой», она вроде бы не должна давать усадки, но усадка всё-таки есть, примерно 2-3%. Возможно, что это просто смола при охлаждении сжимается. Чтобы не было пузырей в узких местах молда, надо зубочитской смочить стенки смолой. После заливки палочкой потыкать в узкие места, чтобы все возможные пузыри отделились от стенок.
Раковины от пузырей шпатлюю быстрым эпоксидным клеем, который продается в шприцах.
РазделительБез разделителя герметик, скорее всего, намертво прилипнет к мастер-модели. Я использовал раствор пчелиного воска в скипидаре. Это дешево и доступно: настрогать мелкую стружку засыпать в скипидар, периодически встряхивать. Через сутки-двое раствор будет готов. Не растворившийся воск у дна будет висеть осадком. Наношу кисточкой обильно, большая часть скипидара сразу испаряется, нужно подождать пару часов пока полностью не просохнет. Теперь, при желании, можно отполировать мягкой тряпочкой. Для изготовления желатинового молда разделитель не обязателен.
Некоторые моделисты вместо разделителя используют раствор мыла либо жидкое мыло. Не советую, местами прилипает намертво. Можете использовать покупные разделители, только вот рассчитаны они на литьевой силикон, не знаю как они будут взаимодействовать с кислотой, которая содержится в герметике.
Каждую форму из герметика, не зависимо от способа ее изготовления, нужно просушить до исчезновения запаха уксуса. Имейте ввиду: эта кислота может испортить мастер- модель!
Я опробовал методы изготовления молдов:
--Строительный силиконовый герметик + крахмал (можно заменить тальком)
--Строительный силиконовый герметик + жидкое мыло
--Смесь желатина и глицерина
--масса под названием Blue Stuff
--Строительный силиконовый герметик
Герметик нужно покупать дорогой, качественный. Дешевый герметик (100-150руб. за тубу ) не подойдет. Он чем-то разбавлен, долго сохнет, расслаивается, легко рвется. Акриловый герметик я не пробовал - он не эластичный.
Крахмал или тальк со строительным герметиком в пропорции 1:1.Любым способом тщательно и быстро смешайте до однородной массы. Масса в готовом виде почти не липнет к рукам и к модели, но всё же лучше использовать разделитель, чтобы модель легко отделилась. Остается пластичной в течении 5-8 минут, потом быстро станет резиноподобной. Годится для плоских фишек типа монет и жетонов. Что-то объемное можно сделать разве что в виде составной формы. Некоторые настольщики, молды для вархаммера делают именно таким методом. Насколько я знаю, они green stuff прессуют в таких молдах. Для отливки крайне желательно использовать разделитель, потому что смола будет «впитывать» частички крахмала и после нескольких отливок будет сама приклеиваться к форме, а поверхность каждой отливки будет шершавой.
Отлично подходит для применения холодного фарфора. С ней даже проще формовать миплов.
UPD Наткнулся в инете на рецепт герметик+крахмал
https://youtu.be/E8PoIcPnu-Y . В видео герметика побольше на 30-50% добавлено. Нужен разделитель обязательно, зато молд получается не пористый, с гладкими стенками, и не ломкий.
Восьмиминутная империя, отливка без разделителя, видно прилипший крахмал, требуется постобработка
подставки
Мастер модель и молд
Для Анк-Морпорка и восьмиминутной империи делал молды по такой технологии.
В стаканчик трамбовал эту массу, потом вдавливал мастер-модель домика, старался обжимать. Фишки слуг просто облепливал как пластилином. Домик (мастер-модель с шурупом) и слева фишка слуги:
Масса немного упругая, сама к себе плохо прилипает, поэтому сложно без складок и щелей налепить/обжать. Некоторые домики вышли слегка кривоватыми. Отсюда и моя рекомендация для объемных фишек делать разъемные формы.
Жидкое мыло и герметик. 1 часть мыла и 10 частей воды, смачиваете обильно руки и выдавливаете герметик в мыльную воду, в воде его разминаете пока не начнет менять плотность. После этого нужно быстро вдавить мастер-модель в эту массу. Минут через 10-20 герметик полностью затвердеет, модель можно вынимать. Этот метод тоже сложно применять для объемных форм. Возможно образование мелких пузырьков газа на внутренней поверхности молда. Мне не понравилась как раз из-за пузырей. Применение этой технологии аналогично «герметик+крахмал».
Желатин с глицерином.
Довольно хлопотный способ сделать форму. На водяной бане в глицерине растворяется пищевой желатин в пропорции, примерно 1:1. Потом заливается в форму с закреплённой мастер-моделью. Масса очень эластична после остывания и модель легко отделяется. Форма выдержит несколько отливок. Годится для заливки быстротвердеющих смол и пластиков. Моделисты даже называют - «аналог литьевого силикона». У меня ни разу не получилось получить качественную смесь. Желатин никак «не хотел» полностью растворяться. А вся масса при размешивании болталась в кастрюльке как комок слизи. Эпоксидка желатинизируется от 1 часа до нескольких часов, за это время глицерин и вода успевают проникнуть в смолу. Отливка получается мягкая и липкая. Видимо мой глицерин содержал много воды. На фото видно что смола белеет - признак наличия воды. Жидкая полиэфирная смола за 12 часов успевает впитать желатин.
Blue Stuff. Я заказывал в Китае несколько палочек аналога Blue Stuff. Дорогая многоразовая резиноподобная масса, термопластичная, полупрозрачная. В кипятке размягчается до консистенции разогретого пластилина. Прилипает к пластику слабо. Годится для объемных составных форм. Точный молд можно получить при сноровке и высоком болевом пороге (горячая же)))). Но иногда очень полезна. Например, я быстро сделал из ее четыре мастер-модели ракет для Tiny Epic Galaxy.
Герметик без добавок.Это метод мне больше всего понравился, потому что позволяет получить наиболее точную эластичную объемную форму, устойчивую к смоле.
Сразу предупрежу - некоторые виды пластика плохо переносят контакт с кислотой в герметике. Я делал формы для кубиков, поверхность магазинных лиловых кубиков побелела за 10 часов нахождения в герметике. Поэтому первый слой должен быть тонким, чтобы как можно быстрее высох и не успел растворить разделитель.
На кусок оргстекла (крышка коробки от CD диска) я закрепляю модель. Кисточкой обильно покрываю раствором воска в скипидаре саму модель и пространство вокруг нее. Через пару часов запах скипидара исчезает. Желательно сделать 2 слоя воска. Можно наносить герметик.
Мастер-модели кубиков-бланков
Первый слой герметика 1мм, удобнее наносить одноразовым шприцом. Нужно следить чтобы не образовывалось пустот у поверхности модели. Тонкий слой высохнет быстро не успев полностью растворить воск. Потом защитит модель от кислоты следующих слоев. Второй и последующие (при необходимости) стараюсь делать толщиной 2мм. За сутки такой слой успевает затвердеть полностью.
остатки смолы всегда сливаю в форму кубика-бланка. Вот такие "конфеты" иногда получаются. )))
Я пробовал из герметика делать цельную форму с литником. Отливал цветные кубики для Андора, литник у меня был 4мм и через это отверстие приходилось вытаскивать 14мм кубик. После 3-й отливки формы начали рваться. Маслом не хотелось заливать, его потом через дырочку не отмоешь. Ну и конечно пузыри, раковины от которых приходится потом шпатливать.
Немного фото для демонстрации.
Миплы для Картахены, При изготовлении мастер-модели у меня повело жестяной трафарет, а я не заметил, вышли кривоватые. В основном полиэфирная смола, синие и серые - эпоксидная.
Розовый молд с чепами куплен на Али
"Закрытые" молды 14мм кубиков:
Специально для статьи, по-быстрому, сделал молд Мастера Йоды. Для демонстрации возможности герметика. Фигурка высотой 2,5см, сложная для отливки – есть тонкие части, нужны отдельные каналы для вывода воздуха. Но я не стал заморачиваться, всего один слой воска, наложил 3 слоя герметика не до конца высушив второй слой. В итоге есть огрехи. Йода от кислоты не пострадал.
Мастер Йода и его копия в натуральную величину
Первая попытка заливки Йоды
Макросъемка Йоды, синий Йода – первая неудачная попытка. Не пролилось там, где были пузыри.
Зеленый в макро смотрится ужасно, но на самом деле, фигурка крошечная. Да и оригинал не лучшего качества. В руках смотрится очень симпатично.
UPD Нашел хороший и удобный способ нанесения герметика на модель. Поверхность модели передает очень точно. На внутренней поверхности молда не будет пузырей. Я разбавил герметик бензином "галоша" до состояния киселя, и кисточкой "покрасил" модель тонким слоем (как вариант нанесения - закачать в аэрозольный баллон
https://youtu.be/lAQoHtPWf1w ). Дождаться спарения бензина и отверждения герметика (примерно час). Раствор герметика сильно усыхает, поэтому можно не бояться что переборщили. Делаем несколько слоев и можно наносить слой 2 мм шприцом как описано выше.
В завершение немного фото про готовые молды из Китая. Наверняка возникнут вопросы. Заранее отвечаю.
На али заказывал молды для кубиков, черепков и форму для льда.
Форма для льда , 10мм кубики, и то, что получаю с нее
молд для 16 мм кубиков
Два маленьких молда для 14мм и 12мм кубиков
