Точное копирование миниатюр

[xonix]

Я опробовал метод точного копирования миниатюр. Можно таким образом заменить потерянную фишку "города" или "дороги" от Колонизаторов и вагончик от Билет на поезд. Или заказать 3D печать одной миниатюры и потом наделать копий. Прошу не кидать в меня помидорами, потому что "дешевле готовое купить/заказать" (на самом деле не дешевле)

Эта тема является продолжением темы изготовления форм для литья эпоксидки http://www.boardgamer.ru/forum/index.php?topic=17704.0 , в которой я выложил результаты своих экспериментов изготовления молдов из дешевых и доступных материалов. Больше всего мне понравился метод использования чистого герметика. Но у него есть недостатки:

• неудобство нанесения
• трудно добиться отсутствия раковин от пузырей на внутренней поверхности молда
• не всегда удается точно передать текстуру поверхности
• в некоторых местах модели герметик успевает растворить разделитель и приклеивается к мастер-модели

Метод я усовершенствовал. Вот пример двери для подземелья. Оранжевая - оригинал (3d печать). 

В качестве разделителя я использую раствор пчелиного воска в скипидаре. Стружку насыпаю в бутылёк и заливаю скипидаром, периодически встряхиваю. Воск добавляю с запасом, чтобы раствор был насыщенным. Наношу обильно кисточкой в один слой.

Изготовление формы.
Силиконовый строительный герметик лучше покупать прозрачный, ни в коем случае не дешевый! Герметик развести бензином ( бензин "галоша") до консистенции киселя. И кисточкой "покрасить" модель. Слой должен получиться примерно 0,5мм. Бензин испарится за 15-30 минут почти полностью, герметик затвердеет через несколько часов. Модель будет покрыта пленкой силикона толщиной  около 0,1мм. Я таким образом наносил еще несколько слоев, "дверь" на фото у меня -  3-4 слоя разбавленного герметика и финишный слой 2мм неразбавленного, для жесткости.  Для нее пришлось сделать дополнительно каркас из ПВХ, чтобы при заливке не распирало. Этих дверей я наделал 7 штук. Тонкая пленка силикона точно фиксирует текстуру поверхности  и защищает  модель, при нанесении следующих слоев, от кислоты содержащейся в герметике.

Армия для Восьмиминутной империи:

С миниатюрами для Восьмиминутной империи было сложнее, они не плоские и у некоторых есть места, где образуются пузыри. Для удобства удаления пузырей решил сделать молд с тонкими стенками.

Делал 10 слоев ( по 2 в день), добиваясь толщины не менее 0,5мм. Важный момент - нельзя наносить слой силиконового "киселя" толще 0,5мм. Масса усыхает на 80-90%, свежий слой сжимаясь порвет или деформирует нижние. У меня в первый раз так и получилось, пришлось заново делать молды гномов и драконов.
После 10-го слоя, на основания форм нанес неразбавленный герметик толстым слоем для придания хоть какой то жесткости и для соединения их между собой в один блок:

от смолы молды побелели изнутри, но это не имеет значения.

Стенки форм тонкие, под лампой хорошо видно все пузыри в тонких местах. Чтобы выгнать, сдавливал  пальцами.  В голове рыцарей всегда был пузырек, выдавливал закругленной палочкой.
Строительный силикон растягивается в 2 раза, это немного, но вполне достаточно чтобы сделать копию миниатюр из Колонизаторов: разбойников, мостов, городов. Вагончики и станции Ticket to ride тоже вполне можно сделать.

Немного фото для демонстрации качества копирования. Оранжевые  - 3d печать фотополимером. Некоторые миньки вроде как с блестками, это "пиксели" печати и блестки перламутра в пигменте + макросъемка. Перламутровые пигменты - это единственные непрозрачные на али. В реале нет никакого блеска - ровный цвет.


Post Merge: 30 мая 2020, 20:42:32
Фотополимерная смола "слепая", это видно на фотографиях. Ощущение как будто не в фокусе или засвечено.  В то время, как эпоксидка нормально смотрится.

[xonix]

Недавно распечатал несколько мастер-моделей для копирования в смоле. Заодно решил опробовать кукурузный крахмал как наполнитель, для загущения и экономии эпоксидки. Получился эдакая мягкая замазка. Добавлял  примерно 1:1, объем вдвое увеличился. Намазывал на форму изнутри. Само собой прочность падает, но нам же не шестеренки делать. Цвет заколерованной эпоксидки чуть изменяется в сторону пастели. 2 бревна бежевые потому, что сначала с цветом бревен не угадал. 3 бревна по себестоимости вышли в 20 руб (они полнотелые), 6 кустов - 30руб., включая стоимость фотополимера на мастер-модели. Форму делал из китайского аналога blue staff.   

[KoTdeSigN]

Отличный гайд и вообще золото-ручие 1 степени ))

[qauric]

Добрый день, немного потерял нить производства моделей. Ниже напишу процесс и прошу поправить если я не правильно понял автора. Сам хочу отлить 250 вагончиков для TTR.
1. Берем мастер модель и начинаем постепенно покрывать слоями герметика разбавленного бензином.
2. Покрытие должно состоять из 5-10 тонких слоев герметика. (Далее после высыхания заливаем неразбавленным герметиком, для жесткости?).
3. Далее достаем мастер модель, не повредив форму из герметика.
4. Смазываем форму раствором пчелиного воска и скипидара.
5. Заливаем форму эпоксидной смолой.

Прошу поправить если я неправильно понял метод производства.

[xonix]

Добрый день, немного потерял нить производства моделей. Ниже напишу процесс и прошу поправить если я не правильно понял автора. Сам хочу отлить 250 вагончиков для TTR.
1. Берем мастер модель и начинаем постепенно покрывать слоями герметика разбавленного бензином.
2. Покрытие должно состоять из 5-10 тонких слоев герметика. (Далее после высыхания заливаем неразбавленным герметиком, для жесткости?).
3. Далее достаем мастер модель, не повредив форму из герметика.
4. Смазываем форму раствором пчелиного воска и скипидара.
5. Заливаем форму эпоксидной смолой.

Прошу поправить если я неправильно понял метод производства.

правильная последовательность действий:
1 Модель покрывается воском (воск в скипидаре)
2 покрытие 5-10 слоями разбавленного герметика, с просушкой каждого слоя.
3 дополнительный толстый слой герметика для жесткости. удобно шприцем наносить.
4 достать модель
5 заливаем смолу в полученную форму.

Для отливки смолы необязательно форму смазывать разделителем. Смола и так хорошо отлипает от силикона.

[qauric]

правильная последовательность действий:
1 Модель покрывается воском (воск в скипидаре)
2 покрытие 5-10 слоями разбавленного герметика, с просушкой каждого слоя.
3 дополнительный толстый слой герметика для жесткости. удобно шприцем наносить.
4 достать модель
5 заливаем смолу в полученную форму.

Для отливки смолы необязательно форму смазывать разделителем. Смола и так хорошо отлипает от силикона.

Спасибо! Есть еще вопрос, вы используете полиэфирную смолу? что используете в качестве красителя?

[xonix]

Спасибо! Есть еще вопрос, вы используете полиэфирную смолу? что используете в качестве красителя?

Хз какая у меня сейчас, продавец писал что эпоксидная, но эпоксидка не горит и не размягчается от нагрева. Главное чтобы застывала по быстрее и не давала усадки. В этом плане жидкий пластик лучше всего. Для полиэфирной использовал тонер и маслянные краски, но мороки много. Купил в Китае сухой пигмент.

[xonix]

Решил опробовать этот метод на создании форм для отливки кубиков. По задумке кубик будет легко вытащить, а все эти ребра и основание создадут дополнительную емкость для смолы, которая компенсирует усадку. Толщина ребер 0,5мм.
Всего за раз делаю 16 кубиков - 10шт 14мм и 6 16мм. Уже 7 слоев герметика нанес, планирую довести толщину стенки до 1мм. Долго конечно, но оно того стоит.

У меня есть китайские формы, но у них острые грани - надо фаску шлифовать чтоб кубик катался. И верхнюю  сторону приходилось шлифовать. Когда для игры пришлось делать больше  40 кубиков - я задумался об оптимизации.

[xonix]

Вот такие кубики получились. Имею 10шт 14мм форм и 6шт 16мм. Минимум постобработки. Я не дождался пока полностью высохнет воск перед нанесением герметика, поэтому поверхность матовая. Можно было сделать 2 слоя воска и немного отполировать.
Сделал 30 слоев разбавленного герметика, по 2 слоя в будни и в выходные по 3 слоя. Толщина стенок 1-1,5мм. Формы получились очень эластичные и я, на всякий случай добавил 2мм неразбавленного герметика для жесткости.


На али акриловые кубики-бланки подешевели до 120р за десяток. Белые и черные покупать дешевле, чем отливать. Зато я могу сделать любой цвет, в том числе прозрачные. И моя "доставка" до меня бесплатная, на дом, и всего за 15 часов 

[mrBALLHEAD]

Здравствуйте. Отличный гайд, я так  понимаю он подойдет не только для копирования миниатюр. По идее если лепить миплы и миниатюры из пластилина или глины, а затем воспользоваться вашим руководством результат будет зависеть только от качества модели-прототипа. Благодарю, всего доброго и удачи.

[xonix]

Здравствуйте. Отличный гайд, я так  понимаю он подойдет не только для копирования миниатюр. По идее если лепить миплы и миниатюры из пластилина или глины, а затем воспользоваться вашим руководством результат будет зависеть только от качества модели-прототипа. Благодарю, всего доброго и удачи.

Пластилин не подойдет. Пластилин отлично растворяется и герметиком, и бензином. Ну разве что нанесли много слоев лака. Лучше всего использовать воск для ювелирки. Он отлично режется, строгается, пилится, сверлится. Легкий в обработке материал. По механическим свойствам похож на вспененный ВПХ. К тому же в случае косяка можно легко наплавить каплю, и исправить. Я изначально из него планировал делать мастер-модели, но купил 3d принтер и работу с воском забросил.
Материал очень интересный, в руках не размягчается, легко обрабатывается. Можно миниатюры даже отливать и кубики. Но "рисует" немного на бумаге и усадка большая при остывании. На форуме оставлял фотки, не помню в какой теме.

Этот воск можно дома на кухне сделать. Состав: термоклей и парафин с соотношении 1:1. Плавится парафин, потом в него добавить куски термоклея и мешать получения до однородной массы, добавить парафиновые цветные мелки для подкрашивания. Не давать закипать! Пузыри потом трудно выгнать.
Для увеличения твердости можно добавить полиэтилен.