Аксессуары для настольных игр своими руками

Многим любителям настольных игр доводилось изготавливать игры своими силами. Все знают что такое "распечатай-и-играй", каждый способен напечатать на принтере поле, карточки, жетоны, а фишки и кубики можно позаимствовать из какой-нибудь другой игры.

Но что делать, если подходящих фишек нет или нужны какие-то уникальные фигурны компоненты? Выход есть – их тоже можно сделать самому. Как именно – в своей статье на Тесере рассказывает тов. slflycat. 

Многих игроков рано или поздно посещает мысль заменить всякие игровые жетоны, обозначающие какие-то предметы, более осязаемыми фигурками этих предметов. Но многих останавливает то, что обычно таких жетонов-предметов нужно не один и не два, а ручное «тиражирование» обычно приводит к тому, что все изготовленные фигурки отличаются друг от друга, что в некоторых случаях критично или не эстетично. В этой статье я расскажу простой метод «тиражирования» в домашних условиях. Сразу оговорюсь: статья про тиражирование с уже имеющихся в наличии мастер-моделей. И это должны быть модели с твёрдой поверхностью (пластилин или другой размягчающийся под действием температуры материал не подойдут).

Современные технологии предлагают множество способов изготовления миниатюрок своими силами любому в домашних условиях.

1. Хай-тек метод

Изготовление фигурок с помощью 3D-принтеров ещё сложно и дорого. Во-первых, и сам процесс перевода мастер-модели в 3D не так прост для простого обывателя, во-вторых, и цена даже самых простейших моделей 3D-принтеров ещё пока, мягко выражаясь, кусается (самый дешёвый, который мне попадался, стоил в районе 30–40 тыс. рублей). Даже заказ в фирмах, которые уже давно предлагают услуги по изготовлению 3D-моделей на заказ, в случае «большой» партии выйдет не дёшево. Кроме того, я читал, что многие модели принтеров, что называется из «дешёвых», технологически не позволяют воспроизводить очень мелкие или тонкие детали, что тоже можно записать им в минус.

2. Полупрофессиональный метод

 

Жидкие силиконы для изготовления мастер-форм и жидкая пластмасса позволяют самостоятельно и без лишних проблем изготовить хорошие качественные модели-копии с высокой детализацией. Изготовлением форм из жидкого силикона не гнушаются и профессиональные мастера. Такие формы качественные, относительно долговечные. Работать с ними просто. Детали описывать не буду — не пробовал. Но, по рассказам знакомых, это действительно очень просто, а в Сети куча как статей, так и видеоуроков, как работать с этими материалами. И хотя цена изготовления одной модели таким способом будет значительно дешевле модели, изготовленной на 3D-принтере, но всё же минимальный набор — жидкий силикон + жидкая пластмасса — обойдется где-то в 2–3 тыс. рублей. Если вас это не смущает, а тиражировать нужно много — это наиболее качественный и простой способ «растиражировать» мастер-модель.

Но мой рассказ о том, как совсем «дёшево и сердито», поэтому:

3. Кустарный метод

Для него вам понадобятся:

1. Обычный строительный герметик. К нему только два требования: он должен обязательнобыть силиконовым и лучше водостойким.

 

2. Эпоксидная смола.  Я обычно использую «Клей эпоксидный универсальный марки ЭДП».

3. Тройка 2–5 мл шприцов без игл. Желательно с пластиковыми поршнями (по опыту, резина не очень хорошо переносит соприкосновение с эпоксидкой, да и отмывается от неё хуже). Эпоксидку нужно смешивать в  особой пропорции, вот для измерения этих пропорций и нужны шприцы.

Общая цена такого «набора» не превышает 400 руб.!!! Количество же моделей, которые можно получить, примерно аналогично тому, что и в «наборе» из 2 метода.

Однако у данного метода есть несколько «секретов», на которых я остановлюсь подробнее, и заодно опишу весь процесс.

1.  Мастер-модель перед обмазыванием силиконом желательно обезжирить (средство для мытья посуды типа «Фэйри» для этого подойдёт идеально) и обязательно покрыть грунтовкой или краской. Нужно это для лучшего отделения силикона от мастер-модели. Почему-то некоторые силиконы плохо отходят, если модель не обезжирить и не покрыть каким-то «защитным» слоем. Затем можно приступать к изготовлению формы — обмазыванию модели силиконом.

2. Обмазывать мастер-модель очень рекомендую послойно. Это связано с  тем, что быстрее «сохнет» герметик на поверхности, на воздухе, постепенно распространяя полимеризацию внутрь в район соприкосновения с мастер-моделью. Поэтому, если поспешить и сразу намазать модель толстым-толстым слоем герметика, может получится так, что к моменту полного высыхания внешних слоев и снятия формы с модели внутри герметик ещё не застынет, и мало того, что вы испортите форму, так ещё и потом долго будете мучиться и выковыривать остатки не застывшего силикона из углублений модели. Так что не спешите и сначала покройте модель тонким слоем, промазав все углубления и выступы. Это обеспечит более детализированное «обмазывание» и равномерное быстрое застывание силикона. Сохнет один слой герметика примерно в течение 1–2 часов (а некоторые ещё и для ускорения процесса опускают его в воду), так что много времени это не займёт, а детализация готовой формы будет более качественная. Когда первый слой высохнет, можно уже намазать поверх него герметика от души. Чтобы внешние стенки получились толстыми, за счёт чего форма будет долговечнее.

3. Если вы всё сделали правильно по пункту 2, то через 4–6 часов (чтобы уж наверняка) после нанесения последнего слоя силикона можно извлекать модель из получившейся формы.

4. Процесс подготовки эпоксидки прост. Сразу небольшой секрет: чтобы эпоксидка быстрее застывала, следует её (большую банку из набора) подержать несколько секунд в горячей воде. Скорость застывания увеличивается в разы. Только смотрите, чтобы сама вода не попала внутрь банки — эпоксидка от соприкосновения с водой портится (станет мутной). Но даже если немного воды туда и попадёт, — не страшно. Прогрев и хорошее перемешивание спасёт и от этого. Смешиваем смолу в какой-то сторонней емкости (не прямо в форме) с отвердителем примерно в пропорции 10/1 (как написано в инструкции) и хорошенько перемешиваем.  Желательно соблюсти пропорции наиболее точно. Несоблюдение может привести к более хрупкому состоянию полученной копии или повышенному образованию пузырей, которые выделяются в процессе полимеризации. И хорошо если они все вылезут на поверхность залитой массы (которая обычно становится подставкой), а вот если они образуются где-то в каком-то из внутренних выступов модели, то вместо этого выступа в модели получится дырка. Чтобы точнее соблюсти пропорции, вам и понадобятся шприцы. Не следует лазить одним и тем же шприцом и в отвердитель и в эпоксидку — испортите и то, и другое. Поэтому два шприца вам нужны для каждого из компонентов, третий, чтобы набрать и более точно распределить полученную смесь по форме. Только не пользуйтесь иглами — эпоксидка и отвердитель слишком плотные и плохо проходят через них.

Плюс эпоксидки ещё и в том, что сама по себе она прозрачная, а в ней хорошо разводится краска. Поэтому можно замешать в полученную смесь немного краски, чтобы после застывания получить фишку уже нужного цвета. Только помним: эпоксидка плохо переносит воду, поэтому всякие акварели и гуаши, которые нужно разводить водой, не пойдут. Я использую акрил и пробовал ещё эмаль.  

Найдите мастер-модель 🙂

Вот собственно и весь процесс. Недостатком данного метода является недолговечность формы из герметика. Если силиконовая форма из 2 способа может выдержать до 20 отливок, то форма из герметика обычно всего только 3–5. Далее формы начинают разрушаться в районе особо тонких и мелких деталей (кусочки силикона будут отрываться вместе с отливкой). Но учитывая то, что из одного тубуса герметика таких форм можно наделать ого-го сколько много… Время (на изготовление очередной формы) или деньги (значительно большая стоимость компонентов из второго способа) — личный выбор каждого.

Описанный способ хорош для простых моделей, типа представленных на фото выше сундуков. Если у модели есть сильно выдающиеся части (типа выставленных мечей, рук и т.п.), то с ними всё сложнее. Для этих частей желательно делать воздушные отдушины, для лучшей их проливки, да и снимаются с таких моделей формы значительно сложнее. Углубляться в эти тонкости я не буду. Кому интересно — в Сети много примеров. Моя цель была описать метод тиражирования простейших аксессуаров для игр. Например, данными сундуками после покраски я планирую заменить жетоны поиска в «Десценте».